Замена рулевой рейки
При осуществлении любого процесса современность диктует использовать инновационные системы и технологии.
Компания "POWER STEERING - Ремонт рулевых реек" использует уникальную методику по проведению замены рулевой рейки.
Мы применяем современное оборудование на основе инновационных технологий. Профессионализм – основное качество компании.
Мы являемся лидерами своей отрасли.
Замена рулевой рейки – считается процессом не простым, но производится нами в течение 3-х часов с гарантией качества.
Каждый автомобилист столкнётся однажды с вопросом - целесообразно ли производить ремонт или нужна замена рулевой рейки.
Для принятия решения по вопросу - ремонт или замена рулевой рейки требуется взвешенный подход. Это очень сложный и неоднозначный вопрос.
Если вы считаете, что нужна замена рулевой рейки, то любой автоцентр предложит оригинал за большие деньги.
Не всегда нужна замена рулевой рейки. Можно отремонтировать за меньшую сумму оригинал и это будет большим эффектом, чем замена рулевой рейки.
Отремонтировать оригинал всегда надёжнее и выгоднее. В руках профессионала узел получит новую жизнь и будет безотказно работать больше, чем до поломки.
Каждый водитель должен насторожиться при любом виде неисправностей в системе рулевого управления. Грамотный водитель при обнаружении течи рулевой рейки, стука в ней, затруднённого поворота руля или поворота с рывками, люфта рулевой рейки срочно обратится в СТО на проверку, и не будет откладывать время на завтра.
Диагностика автомобиля производится на самом современном оборудовании и под чутким руководством профессионалов своего дела. Она покажет с большой точностью, что именно необходимо сделать: ремонт или полную замену рулевой рейки и её разрушенных запчастей.
Замена рулевой рейки выполняется по нескольким основным причинам. Наблюдается деформация штока или же наступает износ зубов рулевой рейки. Но это можно определить только при полной разборке рейки.
Если наблюдается выработка штока, то с помощью шлифования можно отремонтировать рулевую рейку. Это не займёт много времени и стоит меньше денег. Можно заметить люфт руля в среднем положении, если появилась вибрация. Это случается при повреждении зубов, когда их износ достигает в средней части значительно больше, чем по краям. Этот ремонт считается сложным. Производится наплавление со следующим надрезанием нужного нового зуба, который должен точно соответствовать параметрам завода-изготовителя.
Если это выполнено правильно, то вы получаете практически заводскую деталь за небольшие деньги. К типичным поломкам относятся случаи, когда нарушена геометрия или имеется разрушение целостности корпуса.
Многие автолюбители приобретают новый корпус при разбитых крепежных кронштейнах. Но их можно быстро приваривать аргоновой сваркой. Для этого не требуется замена рулевой рейки. Из двух вариантов - замена рулевой рейки или делать её ремонт - решать и выбирать вам. Для замены рулевой рейки нужно выполнить следующие меры.
Поднимите немного домкратом двигатель для разгрузки его опоры. Приподнятый двигатель подвяжите на стропе к имеющейся перекладине. Палкой или воротком внутри строп прокрутите стропы, поднимите выше для удобства работы. Если автомобиль имеет подушку безопасности, то колеса устанавливаются ровно для прямого направления. Положение колёс фиксируется. Слегка покачайте руль в сторону, пока не сработает замок. Иначе порвёте катушку с элементом SRS на руле. Снимите колеса впереди. Наконечники рулевой тяги отсоединяются с помощью съёмника. Обязательно сделайте замер длины на рулевой тяге от картера к шарниру. Запоминайте или записывайте всё, что вы делаете, чтобы потом возвращаться без проблем. Под двигателем снимаете защиту рейки с брызговиком. Затем отсоедините кронштейны обоих трубопроводов. Теперь снимите рулевую колонку с рейкой и отсоедините её от вала.
Замена рулевой рейки выполняется без снятия крышки под рулём (пластиковая защита для колен) и без открепления карданчика от вала. При снятых колесах нужно открутить гайки с рычагов руля. Чтобы освободить болты с рычагов (сначала на них надо накрутить гайки) и молотком стукнуть по гнезду, где находится болт, то болты освободятся все. Нужно 5 гаек открутить на рейке с подрамника. Домкратом поднимите подрамник (его заднюю часть). Высвободите опорный кронштейн от подрамника на кузов (по 2 шт. с 2-х сторон). Освободите кронштейн (один болт на каждой стороне) с подрамника и снимите шайбы. Необходимо отпустить болты немного (на 10-15 мм) в подрамнике впереди. Домкратом опускается подрамник (задняя его часть) и шпильки из рейки выпадут. Убедитесь в этом, осмотрите подрамник лично. Подставьте любую ёмкость под слив жидкости до отсоединения трубопроводов.
Чтобы изъять шарнир из рулевой сошки, выворачивается болт на рулевой рейке с задней опоры двигателя. В этом случае колонка не снимается. Когда выполняется замена рулевой рейки, направляйте её от себя вправо. Гайка вверху и болт внизу на задней опоре двигателя отсоединяются, они прикреплены болтом снизу к цилиндру и тремя болтами к двигателю.
Отсоедините сайлентблок над двигателем и трубку для подачи снизу масла (лёжа под автомобилем). И только потом открутите трубку для подачи (обратка) сверху. Выполняем попутно обнаруженный ремонт, меняем сальник, если это необходимо (без съёма рулевого редуктора), просто вал отсоедините от карданчика. Отвертку вставьте в середину пробки, около вала, вытащите её и снимите стопорное кольцо для замены сальника. Потом весь процесс повторите. Собирайте обратным путём. Если замечено, что масло сбегает по рулевой тяге в пыльник, тогда нужно разбирать полностью цилиндр и заменить сальники в цилиндре, но поручите эту работу специалистам. На концах обеих трубок при вводе вставлены уплотнительные из резины кольца. Если они износились, то можно их заменить, чтобы устранить течь масла под обеими трубками.
Работа выполнена.
